甘南夏河草原(甘南到夏河)

#新作者扶植计划.第二期# #旅行故事# #旅行散文#（《陪着父母走丝路》系列游记 之十四 夏河归愿。
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敬请期待）离开坎布拉，公路与黄河若即若离弯绕山里，稀落的村庄和绵延的农田丰富了视觉。
黄河好像突然变窄，深嵌在谷地流淌，得益于李家峡水库，河水依然清碧。
在一个叫牙什尕的镇子，与203省道交合。
从这里向北，可走高速回西宁。
高速路走不多远，右拐经化隆、循化再过临夏去往今天的目的地夏河，是比较正规的省道，路况应该不差。
或者，从此往东南，过尖扎县城后继续南行，到同仁的保安镇后往东南走306省道至循化，再经临夏到夏河。
一般人看来，走这两条路顺理成章，没什么可考虑的，但我行前做功课时得知，从保安镇往东南，有一条小路经甘加草原可抵夏河，比那两条路要近百公里。
当然，这条路总体路况不如前两条，部分路段甚至是砂石土路，未知的状况也可能在某处等待，选择走这条路，多少有点挑战。
但全路畅通是肯定的，而且路上未知的景色带着某种神秘更具有吸引力。
更令人爽快的，这条路上车辆一定很少，或许相当长的距离只有我们两辆车自由地奔跑，不必顾虑堵车，也不要担心不好超车。
不走寻常路，才能看到不寻常不一样的风景。
于是，没有犹豫，驶向东南，顺着黄河冲开的谷川。
路过尖扎县城马克唐时，我们没拐进去。
时已过午，本该进县城午餐，又怕进出耽误时间，便提前在一个叫康杨的镇子，停车休息解决温饱。
吃饭时听当地说，枕黄河而建的康杨，号称黄河第一镇，一直没弄明白出处何在。
但不管走到哪里，吃饭已不成问题。
偌大的中国，交通的便利和旅游的兴盛，哪里都能找到饭店，越是偏远的乡镇，越有地道的农家菜，那些跑地鸡和自家菜地的鲜蔬，恐怕城市人去郊野刻意寻觅也不见得正宗。
一路的景色更是惊喜不断，走着走着，经常忍不住停车。
奇山秀水，村舍庄田，哪一处不是第一次遇见？不曾见识的都感稀奇，感觉稀奇的都是风景。
绕一座山，眼前突然一池碧水，不知是湖泊还是水库，更不知人工的还是天然。
公路环水岸，峰峦映水景，不停车岂不遗憾。
转一个弯，赤裸的山体下猛然一庄村舍，座座藏房散立，梯状坡地上青稞葱绿，深切的沟壑滚滚浊流，城池般安全了孤零的村落。
上一个坡，地貌陡然变幻，林木疏朗的石山，移换成壁立光秃的纯粹黄土峰峦，忽而又是林茂岩叠的嵯峨青山。
天气也一改上午在坎布拉的阴云密布细雨纷纷，云层由厚而薄由浓而淡，渐渐散逸成飘飞的云朵，继而零落成无，晴空万里了。
行驶到隆务黄河大桥，我们又一次停车赏景。
黄河流淌到这里，宽阔得仿若大湖，一池碧水几乎看不出流动，巍然的裸山阵列护佑，斑斓的色彩反衬得河水更显清澈。
黄河水清了贵德，也水清了尖扎和循化，一直流进黄土高原，才改变了清灵灵的容貌。
更有意思的，黄河水从坎布拉一路流向东南，到了隆务突然扭头去了东北方向，在这里的裸山里几乎弯成了九十度。
有歌道，天下黄河九十九道湾，黄河的每一次转弯都义无反顾势如破竹，才成就了一路奔流汇入大海。
离开黄河，公路沿其支流隆务河向南，一路河谷风貌。
山是裸山，嶙峋怪异，只有山脚点缀绿意，但谷地里得益河水滋润，旺盛无限生机。
忽儿，山体丰富了颜色，品貌也更有个性，丹霞风光奔来眼底。
奇巧的是，这一片丹霞的色泽总体趋黄，乍看去像是纯粹的黄土堆积，理不出多少石质的成分。
造物主真逗，或许随意的造型游戏，留下一片土气十足的美丽。
车到保安镇，拐到去循化的306省道，走不多远有个不显眼的岔路口，像条乡间土路，标注去夏河。
路幅突然变窄，没走几步开始颠簸，一望的路面铺垫的不再是柏油和水泥，而是碎土砂石。
再走走，路面局部被毁，有人忙碌，有机器轰响，原来在修路。
但修不修都是砂石路，依旧艰难行驶。
只是，弄不清前方的整体路状，于是问了问，回答轻描淡写：都差不多。
既然差不多，倒放心了。
这条连接青海同仁和甘肃夏河的最短跨省公路，一定意义上是一条风景旅游公路。
南部夏河，有仅次于布达拉宫的藏传名寺拉卜楞寺和广袤草原；北部同仁，有坎布拉及贵德丹霞地貌和水清黄河景观。
交通能够尽早改善，当是游人之福也是当地藏民之福。
只是，沿途人烟稀少，八十来公里路，只有同仁的双朋西、瓜什则和夏河的甘加三个乡，山地草原互望，自然人文相融。
一山连一山一弯接一弯，但越走植被越茂盛，裸山消失了，灌木挤满山坡沟谷，继而密集成林地，庄稼则伺机占据了最好的谷川和坡地。
公路还是砂石，但路基已经夯实，路沿条石已配齐，坑洼不再，只差柏油或水泥的平坦。
时而有白塔坐落山坡谷川，村舍边更会有佛的领地。
纯粹的藏房，土砖垒墙一片土黄，大多置建在平坦的台地或山坡，整体透露贫瘠的信息。
双朋西有点规模，但房舍依然粗朴简陋，与我在川西和西藏见过的藏房不可比，贫穷和落后在这偏远之地依旧轻松地固守。
好像翻了个山垭，也许是不经意间，地貌植被截然，刚才的灌木林地被一色的草原替换，浩浩广广的，山势也舒缓了姿态，绿草便疯狂得漫山遍野。
当然，灌木和林地并不服气，偶尔也凑凑趣，但已经影响不了整体的品貌，高原草场掠夺了视野。
瓜什则已是草原乡，房舍比双西棚的讲究，尤其是山坡上的瓜什则寺，白墙金顶的庙宇在草原的绿色里映耀祥和的高贵。
因时间关系，我们没停留也没进寺参观，但仍忍不住在村外的山坡停下，拍了张瓜什则寺的全景。
从这里向南，有一条经桑科草原去夏河的路，路程比走甘加稍稍远点，而且从掌握的资料看，桑科草原发展旅游后商业氛围浓烈，不排除像坎布拉那样不进景点也收取门票的无奈和尴尬，断然舍弃，仍走纯朴自然的甘加草原。
在起伏的如碧波荡漾的高原草场上行驶，完全丢失了地理概念，本来是两省交界地，却没有去关注哪一个高坡是省界线，轻易地忽略了何时何地一步从青海跨到了甘肃。
虽然路况依然不理想，注意力也全被壮美的草原景色吸引了。
不知在哪一个瞬间的哪一路段，车子不颠簸了，这才发现已经走在了黑色的柏油路上。
或许，甘肃地界的路已经修好，平坦的柏油路是对甘肃的第一印象。
我们走进了甘加草原腹地。
典型的高原牧场浩荡阔广，再庞大的山体也圆润着身姿披满绿装，羊群和黑牦牛星星点点，像草原上移动的花。
白帐篷在绿草深处冒着炊烟，骑摩托的藏汉从公路上拐向帐篷奔驰，静听，似乎有嘹亮的歌声跟随摩托飘飞。
公路从山上盘下，俯冲般笔直地滑向平展的草原，村舍就在前方静静地等待。
甘加，乡的建制，村的规模，一片藏房，孤独在茫茫草原，近年来正被不断到来的游人宣传喧嚷，存续久远的宁静逃去了远处的深山。
如果从空中俯瞰，甘加草原四周山地围拢，两条清澈水溪央曲和央拉仿若圣洁的哈达回曲蜿蜒，甘加村坐中四望，独得地利。
我们的车子跑得畅心舒意，如果不是天色向晚，真不知要停多少次驻足流连，尤其每上一个坡顶，碧草起波连天地，视野壮美醉心神，只想合掌谢沧桑。
其实，甘加不只有草原，草原里还隐藏着自然奇景，躺卧着历史奇观。
自然奇景是白石崖，历史奇观是八角城，两者都暂且名不见经传，一旦扬名，必令世人惊艳。
八角城在甘加村东边不远，一座遗存相对完好的八角十字形的土城，据说修筑于汉朝，历朝的战略要塞和交通要冲，更是古丝绸重要驿路，独特罕见的城池形状，丰富多元的文物遗留，研究与观光均具价值。
白石崖离八角城不远，有寺庙和钟乳石洞。
不及近前，即能被气势震撼。
好像起伏的草原突然断裂，斧劈般立起绵长石壁，崖上崖下都是绿茵草原，惟有直立的石壁刚毅灰白，堪称奇绝。
更藏神秘，崖壁上有溶洞，多长多深多大尚未探知，当地人传说至少百里，曾引来十世班禅朝拜。
壁下端坐白石崖寺，宗教与自然一起神秘着白石崖。
我们走过甘加，旋绕上最后一个高坡，天色已近暮景，因而错过了八角城和白石崖。
下坡进入裸岩结构的山地，草原被甩在了身后，人工的树林掩映着村舍，拐入夏河城时，夜色朦胧了拉卜楞寺的轮廓。
找好住处、吃饭然后及早休息。
今天路途并不算长，但一路翻山越岭，又遇小险情，更因时时景色处处惊奇，边走边停边观景，时间拉得长，也疲累了身体。
吃饭时大家都有点倦态，谈话也少了，但胃口和精神俱佳。
回房间后我又去问候父母，母亲怕我担心，连说都过去了没啥事了。
我佩服母亲的心态，于是便转移话题问累不累，父亲说再累睡一晚上啥都好了。
父母良好的精神状态，不仅让我放心，也给了我更多信心，余下的路程，我们会时时处处谨慎用心，高高兴兴安安全全地行路、观景、回家。
躺在床上，身心瞬间放松，更感到了小城夏河的静，静得眨眼就能入梦。
小小的夏河城很静也很新，新在街上一幢幢现代建筑；当然夏河也很老，汉朝时已置县制，更有清朝时筑建的拉卜楞寺，让小小的夏河城名扬华宇。
到夏河的游客，几乎都是慕名拉卜楞寺，到后才知夏河还有美丽的草原，草原里又深藏着八角古城和白石崖溶洞。
我们当然也是奔着拉卜楞寺。
遍布藏区的佛寺，虽然规模不一，但各自都有独特的历史和宗教地位，可是真正名扬四方的仍属凤毛麟角，拉卜楞寺当仁不让。
严格说，拉卜楞寺的历史不算悠久，起建的时间是清朝康熙年间。
300年里，逐渐完善成宏伟神圣的宗教建筑群，更因文化传播荣得世界藏学府声誉，向有第二西藏之谓，可见在藏传佛教界的地位和影响。
清晨里的夏河城苏醒不久，我们就到了拉卜楞寺。
之前偏在城外的拉卜楞寺，如今紧紧挨着了县城，是县城的扩张人的依赖彼此贴在了一起，不知得有多少世俗的市民靠着寺庙讨生活。
拉卜楞寺给我的第一印象既富丽堂皇又朴实无华，富丽堂皇在建筑物的金碧辉煌，朴实无华在大环境的纯粹自然。
如果往上看，可谓一派奢华；如若低头走，真是根连地气。
我很纳闷，时在当下，拉卜楞寺几乎所有的道路和场地都还保留着土质，只有个别地方铺了石块，其余基本没有硬化。
根植在大地的信仰，匍匐在泥土的宗教，才让信众亲切，让神灵心安。
或许我们去得太早，买了票进去，身披暗红色袈裟的喇嘛示意在空地上等一等，原来要聚集多一些游客由他带领参观，当然也兼做了讲解员。
寺院方面为游客考虑的满周到，毕竟许多游客第一次来，摸不清寺院结构，更不明每幢建筑的名称用途及内里的供奉，委派年轻的又能讲一口流利汉语的喇嘛做向导兼讲解，不仅热情，而且更显人性，可谓贴心善意之举。
如果所有建筑物一个不剩地参观，即便走马观花，恐怕一天不够。
90多座殿宇，闻思学院经堂（又叫大经堂）、时轮学院经堂、医学院经堂、喜金刚学院经堂、续部上学院经堂和续部下学院经堂六大学院，宗客巴佛殿、弥勒佛殿、千手千眼观音殿、释迦牟尼佛殿、白伞盖菩萨殿、救度母殿、白度母殿、图丹颇章、寿安寺、悟真寺、普祥寺、护法殿等48处佛殿，另外还有18处大活佛宫邸（嘉木样别墅）、菩提法苑、藏经楼、讲经坛、印经院、佛塔和众多的僧舍等建筑，仅细数名称已经令人感叹不已。
年轻喇嘛凑了十几人，一挥手前头走了，走得快如闪电，眨眼钻进了一座佛殿。
母亲紧赶慢追尚能跟得上，父亲走得有点吃劲，我照应着父母的速度，走进那座佛殿，空间狭小，挤了数十人，年轻喇嘛讲得又轻言细语，像怕惊动了佛殿的神灵，没等我们弄明白什么佛殿，他已带着人走出了殿门。
这样参观，显然跟不上趟，更听不到讲解。
走了两座殿宇，父亲有点跟不上了，不愿再走。
毕竟3000米的高原，又多处上坡，年轻喇嘛走得快，老年人哪能跟他比。
我让父亲坐会休息，父亲怕耽误了我参观，催我跟上，他慢慢走回去。
转回身，年轻喇嘛已走很远。
匆匆复匆匆，比走马观花还显潦草，到后来干脆不紧跟了，自己静下来好好看一看然后拍拍照。
从外观看，拉卜楞寺的建筑都很敦实，大小殿宇基本都是下宽上窄形状，石质的厚墙，涂成红、黄、白等颜色，窗户饰以黑框，阳台和房檐都悬挂了彩色帐帘，许多殿宇顶部和墙壁上置放铜质鎏金的法轮、阴阳兽、宝瓶等饰物。
最引我兴趣的，一些建筑的屋檐覆盖着绿或黄色琉璃瓦，甚至有宫殿式的屋顶，显然借鉴了汉地的建筑风格。
殿宇内，大小与材质迥然的佛像更是琳琅满目神采庄严，几百年里无数一流工匠的一流作品，一直在这里活灵活现折服无数信众。
还有那些工艺精湛的酥油花佛像，优美的神态，逼真的形象，如何不令人爱得膜拜。
走进大经堂，空旷让人的心更宁静，看着地上一排排的毯子，真有盘坐静心的冲动。
庄肃的场所，静穆的氛围，往往能在瞬间感化人的情绪。
记不清走了多少幢经堂和佛殿，进进出出间，都是佛的世界。
信众供奉，喇嘛礼佛，游客参观，肃静而有序，表情和行动都带了悠然的虔敬。
我们一家人都是游客，走了那么远的路专程到这里，虽不是朝圣，但置身确实神圣的佛的殿堂，尤其目睹了那些堪称珍品的佛像、雕塑、壁画，精神也能得到某种安慰。
我钦佩有信仰的人，每次看到那些手摇经筒转经的，特别是那些将身子匍匐于大地的信众，我都觉得疲劳和辛苦带给他们无限的希望，好像所有的苦难都被信仰淡漠消弭了。
大妹从家里打来电话说，你们到了拉卜楞寺，一定要好好拜拜佛，求佛祖保佑父母一路身体健康心情好，保佑一路的行程顺利安全。
大妹生活里对佛执礼，知道我们到了拉卜楞寺，特意电话嘱托。
我们的身子已在佛门寺院，精神也感应着佛门力量。
心中有了，便是礼仪。
走出大经堂，我见父亲站在远处，问感觉可好些。
父亲说没啥，可能开始的时候走得有点快了，现在完全正常了。
我说要不要再进去走一走，父亲说不必了。
看来父亲对寺庙的兴趣也不大。
我说来一趟不容易，留个影吧。
父亲站在大经堂前的空地上，神态是几天来最感疲劳的一次拍照。
又看到几位藏族老阿妈手摇经筒或手捻佛珠，口中念念有词，步履稳健地走在转经路上，平和安详的面容，举止间传递着虔诚的信念。
她们每天都要这样绕着拉卜楞寺固定的转经路线走，走累了身子，走轻了精神，走得灵魂沐浴了圣水一般干干净净清清爽爽。
我曾试图接近遇到的每一位转经人或僧人，因为语言的障碍，咫尺的距离却如天涯般陌生着精神。
一位老阿妈手提满满的一塑料袋食物，正喂食满地的野鸽子，不紧不慢的动作，怡然静雅的神情，真像喂食一群自己的孩子。
仅仅一刹那，仿佛明白了所有或神秘或崇高的信仰都盈动在了她日复一日的简单动作上。
一切的信仰，其实都融会在了日常生活里，简单得纯朴，纯朴得简单。
那几位转经的老阿妈又走了一圈，望着她们的背影，心头又不免隐动，其实每个人都有一条自己的心路，立一份虔敬，怎么走都是在转经。
我们带着父母走那么远那么艰险的路观景，也是一次孝行的转经。
拉卜楞寺能让人静下来思考很多，精神受到了触动，起码说明没白来。
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